Die Konkanküste mit 40 km/h
Der Küstenabschnitt Westindiens zwischen Goa und Kerala, mit dem Auto, nicht als Reiseplan. Zweitstädte, Fischerdörfer, die Monsun-Logik der Gegend und das besondere Vergnügen, eine Küste langsam zu durchqueren, die genau das belohnt.
Die Konkanküste verläuft etwa 720 Kilometer von Mumbai im Norden bis Goa im Süden, und rechnet man den Abschnitt hinzu, der sich weiter durch Karnataka bis nach Kerala zieht, spricht man von einer der längsten zusammenhängenden Küstenlinien Asiens – im Rücken die Western Ghats, durchzogen von Flüssen, die westwärts zum Arabischen Meer fließen, dicht bewachsen mit Kokos- und Arekapalmen, organisiert um eine Fischerei-Logik, die sich in ihren Grundzügen seit Jahrhunderten nicht verändert hat.
Die meisten Menschen durchqueren sie nur. Der Flug Mumbai–Goa dauert neunzig Minuten. Die Konkan Railway – eine der ingenieurtechnischen Errungenschaften des modernen Indien, in den 1990er-Jahren durch Gelände gebaut, das die britische Kolonialeisenbahn für unmöglich erklärt hatte – bewältigt die Strecke in etwa zwölf Stunden. Beide Optionen sind effizient. Beide sind der falsche Weg.
Der richtige Weg führt über die Straße, langsam, ohne festes Tagesziel.
Die Logik der Route
Ich bin diese Strecke in Abschnitten auf zwei getrennten Reisen gefahren – zuerst von Goa nordwärts bis an den Rand von Mumbai, dann südlich von Goa durch Karnataka bis nach Kerala. Der südliche Abschnitt ist der, zu dem ich gedanklich öfter zurückkehre, was einiges sagt, denn der nördliche Abschnitt ist außergewöhnlich.
Die Straße zwischen Goa und Mangalore – der National Highway 66, bis 2017 als NH 17 bekannt – ist stellenweise eine vierspurige Autobahn, an anderer Stelle eine zweispurige Straße, die sich durch Ortschaften zieht. Die vierspurigen Abschnitte sind unerheblich. Die zweispurigen Abschnitte durch Kumta, Honnavar, Bhatkal, Kundapura – das ist die Reise. Dort verlangsamt sich die Fahrt auch auf das Tempo, bei dem die Küste lesbar wird.
Das Durchschnittstempo liegt bei etwa 40 km/h, wenn man die Ortschaften mitrechnet, die Flussüberquerungen (mehrere), die Fischerboote, die am Straßenrand aufgebockt sind, die Schulbusse, die Kühe und den gelegentlichen Lastwagen, der die Straßenbreite falsch eingeschätzt hat und damit alle hinter ihm zu seiner Entscheidung verdammt. Das ist kein Problem. Das ist die Reise.
Gokarna: bevor es zum nächsten Goa wird
Gokarna ist eine Tempelstadt im Norden Karnatakas, etwa 55 Kilometer südlich der Grenze zu Goa. Es gibt einen Shiva-Tempel – den Mahabaleshwar-Tempel –, der zu den bedeutenderen Pilgerstätten Südindiens zählt und Sadhus und Pilger aus dem ganzen Land anzieht. Es gibt außerdem vier Strände in Gehweite der Stadt, deren entlegenster (Om Beach, Half Moon Beach, Paradise Beach) über den größten Teil ihrer bekannten Geschichte nur zu Fuß oder per Boot erreichbar waren – was sie seit den 1970er-Jahren zu einem Ziel für Rucksacktouristen machte, die das Goa suchten, das schon gefunden worden war.
Diese Rechnung verschiebt sich. Eine Straße erreicht inzwischen Om Beach. Die Strandhütte, die dort stand, als ich zum ersten Mal hinkam, ist jetzt drei Betongebäude. Die Leute, die mir von Gokarna erzählten, als Goa schon zu erschlossen war, erzählen mir jetzt, dass Gokarna sich verändert.
Sie haben recht, und sie hatten dreißig Jahre lang mit jeder ähnlichen Aussage über jeden ähnlichen Ort recht. Die Küste wird nach und nach entdeckt. Die richtige Reaktion ist nicht, dem Wandel nachzutrauern, sondern dorthin zu kommen, bevor sich noch mehr verändert.
Was Gokarna noch hat: Pilger, die im Morgengrauen am Tempelteich (dem Koti Teertha) eintreffen, Dhaus und Fischerboote, die in den kleinen Hafen ein- und ausfahren, und eine Stadt, die zuerst für ihre Bewohner funktioniert und erst dann für Besucher. Die Chai-Läden öffnen um 5:30 Uhr für die Pilger. Das beste Essen gibt es dort, wo TripAdvisor nicht hinschaut. Die Strandspaziergänge sind vor 8 Uhr morgens noch weitgehend menschenleer.
Murudeshwar: das Ausmaß der Dinge
An der Küste nördlich von Gokarna, in Murudeshwar, steht eine 37 Meter hohe Shiva-Statue – die zweitgrößte Shiva-Statue Indiens – auf einer Klippe über dem Arabischen Meer. Sie wurde 2008 fertiggestellt. Der umgebende Komplex umfasst einen zwanzigstöckigen Gopuram (Tempelturm) mit Glasaufzug, einen großen Parkplatz und eine touristische Infrastruktur, die eher enthusiastisch als raffiniert ist.
Die Statue ist, unabhängig von der eigenen Beziehung zu diesem Kontext, wirklich eindrucksvoll. Der Maßstab ist der Punkt. Es ist der Maßstab des Meeres und der Maßstab der Ghats und der Maßstab eines Landes, das Dinge baut, die groß genug sind, um von Booten aus gesehen zu werden.
Ich habe hier eine Stunde angehalten und ein Thali in einem Dhaba nahe dem Parkplatz gegessen. Reis, Dal, zwei Sabzis, ein kleiner Stapel Papad, etwas Süßes. Elf Rupien zum Zeitpunkt des Schreibens, umgerechnet etwa zwölf Cent. Das Meer war direkt vom Tisch aus sichtbar. Diese Kombination – die absurde Statue, das billige Thali, das Arabische Meer – ist der Konkan im Kleinen.
Die Fischereiwirtschaft
Zwischen Goa und Mangalore ist die Küste um die Fischerei herum organisiert, und zwar grundsätzlich, nicht beiläufig. Die Ortschaften sind Fischerorte, die auch Tempel, Märkte und Busbahnhöfe haben. Die Fischerei ist keine Traditionsveranstaltung oder Touristenattraktion. Sie ist die Haupteinnahmequelle.
Die Boote fahren nachts hinaus. Das heißt, das Treiben am Strand beginnt vor Sonnenaufgang – Netze werden sortiert, der Fang wird gewogen und verkauft, Käufer vom Stadtmarkt verhandeln mit Besatzungen, die seit Mitternacht unterwegs sind. Wer um 5 Uhr morgens an der Küste ist, sieht die arbeitende Version von etwas, das gegen 9 Uhr, wenn die Touristen eintreffen, nur noch malerisch und still wirkt.
Die Fischarten, die morgens auf dem Markt in einer Stadt wie Malpe oder Mangalore zu haben sind, umfassen Arten, für die ich keine englischen Namen kenne – Sardinen in Mengen (Goa-Sardinen sind eine eigene Sorte, größer als atlantische Sardinen, auf eine Weise gegessen, die nicht austauschbar ist), Pomfret, Königsfisch, Gelbflossenthunfisch in der Saison, Bombay Duck (ein Fisch, keine Ente, und auch nicht aus Bombay), mehrere Garnelensorten, die sich deutlich in Größe und Süße unterscheiden. Der Morgenmarkt ist die beste Nahrungsmittel-Bildung, die diese Küste zu bieten hat, und dafür braucht man weder Hindi noch Vorbereitung, nur etwa fünfundvierzig Minuten Stehen und Zeigen.
Die Küche des Konkan – genauer die Saraswat-Brahmanen-Küche der Küste Karnatakas und Goas – baut auf diesem Fischangebot auf. Curries mit Kokosmilch, mit Tamarinde gesäuerte Eintöpfe, in Grieß gebratener Fisch, getrockneter Fisch, der mit Reis gegessen wird in den Monaten, in denen frischer Fang knapp ist. Es ist keine Küche, die sich fernab der Küste gut reproduzieren lässt, weil die Fische nicht dieselben Fische sind und die Kokosnüsse nicht dieselben Kokosnüsse und der Reis – Patni, Indrayani, Ambemohar – außerhalb der Region nicht erhältlich ist. Das ist eines der besseren Argumente, hinzufahren.
Die Monsun-Logik
Der Konkan erlebt einen der intensivsten Monsune auf dem indischen Subkontinent. Die Western Ghats zwingen die Feuchtigkeit vom Arabischen Meer nach oben, und der Regen, der zwischen Juni und September auf die Küste fällt, wird in Metern gemessen, nicht in Millimetern. Cherrapunji, weiter nördlich, hält den Weltrekord. Der Konkan hält ihn nicht, ist aber nicht weit davon entfernt.
Das bedeutet, die Küste hat eine saisonale Logik, die nicht verhandelbar ist. Von Juni bis September ist sie kein Reiseziel im herkömmlichen Sinn – die See ist rau, die Straßen überfluten, und die Strandhütten schließen. Alles, was an der Küste betrieben wird, hat sich dieser Logik angepasst: Die Fangmuster ändern sich (das Fangverbot gilt in den meisten Teilen der Region vom 1. Juni bis 31. Juli, um die Brutzyklen zu schützen), die Aussaat erfolgt in den frühen Regen, der Bau in den trockenen Monaten.
Die beste Reisezeit ist Oktober bis Februar. März und April sind heiß und zunehmend überlaufen. Der Mai ist der letzte trockene Monat vor den Regenfällen – schwül, heiß, aber mit jener eigentümlichen Vorahnung, die die Küste hat, bevor der Monsun losbricht.
Ich war Anfang Juni in Goa, genau in dem Moment, als der Monsun ankam. Der erste Regen – kein Schauer, sondern der volle Monsun – ist eines der eindrücklicheren Naturerlebnisse, die ein Land bereithält, das viele davon hat. Die Temperatur fällt innerhalb von dreißig Minuten um zwölf Grad. Das Meer wechselt von Graugrün zu Dunkelgrau. Der Geruch des Regens auf dem Lateritboden ist eigen und mit nichts sonst vergleichbar.
Wer im Juni hinfährt, um das zu sehen, sollte zwei Wochen einplanen und dafür, nichts zu tun, denn nichts ist das, was die Küste im Juni tut. Alles verlangsamt sich. Die Strände leeren sich. Die Einheimischen bleiben zu Hause und essen den getrockneten Fisch der Saison. Es ist kein Urlaub im herkömmlichen Sinn. Es ist eine andere Art, einen Ort zu verstehen.
Die Zweitstädte
Der touristische Konkan-Kreislauf folgt Goa und hört dort auf. Die Städte, die Zeit lohnen – Karwar, Kumta, Honnavar, Bhatkal, Kundapura, Udupi – stehen in keinem Reiseführer, den ich gelesen habe. Es sind Städte, in denen Dinge getan werden: Fischen, Handel, das Geschäft des Lebens an einer Küste, die seit mehreren Jahrtausenden ununterbrochen bewohnt ist.
Udupi ist die Ausnahme, insofern es bekannt ist – als Ursprung des Udupi-Restaurants, eines Formats vegetarischer südindischer Küche (Idli, Dosa, Sambar, Rasam), das jede indische Stadt und viele Städte außerhalb Indiens erobert hat. Die ursprünglichen Udupi-Restaurants gruppieren sich um den Krishna-Tempel im Stadtzentrum. Der Tempel ist der Grund für die Stadt. Die Küche entwickelte sich, um die Pilger zu versorgen. Das Konzept, das sich von hier bis nach Chennai, Dubai und New Jersey verbreitet hat, ist eine der unwahrscheinlicheren Erfolgsgeschichten der Esskultur.
Es gibt eine besondere Version des Masala Dosa in Udupi – dünner als die Bangalore-Version, weniger aufwendig gewürzt, mit einem Kokos-Chutney, das frischer ist als die Version, die reist – die den Umweg wert ist.
Praktische Hinweise
Anreise: Fliegen Sie als nördlichen Ankerpunkt nach Goa (Dabolim oder der neuere Flughafen Mopa), oder für den Süden nach Mangalore oder Kochi. Mietwagen sind in Goa verfügbar; es wird auf der linken Straßenseite gefahren.
Straßen: Der NH-66 ist das Rückgrat. Google Maps funktioniert, leitet Sie aber auf Autobahnen, die die interessanten Teile umgehen. Stellen Sie die Routenführung ab und zu auf „Autobahnen vermeiden”.
Unterkunft: Goa bietet die volle Bandbreite. Außerhalb Goas ist die Unterkunft einfach: saubere Gästehäuser und kleine Hotels in den meisten Städten, nichts Boutiquehaftes auf der Strecke zwischen Karwar und Mangalore. Das ist kein Problem. Die Gästehäuser sind günstig (₹800–1.500 pro Nacht, etwa 8–15 €), und Sie bezahlen für eine Basis, kein Reiseziel.
Sprache: Konkani, Kannada, Tulu (im Küstenbereich Karnatakas), Malayalam (Kerala). Englisch und Hindi funktionieren in größeren Städten. Zeigen und Lächeln funktionieren überall.
Budget: Im Vergleich zu internationalem Reisen extrem niedrig. Eine gute Mahlzeit kostet ₹150–300. Kraftstoff kostet etwa ₹100 pro Liter. Die Hauptkosten der Reise sind die Flüge dorthin.
Vor der Abreise lesen: The God of Small Things von Arundhati Roy (Kerala, nicht Konkan, aber die Küstenlogik zieht sich durch). Goa von Alex Travelli (kurz, ausgezeichnet). Zur Geschichte: Die Reisen des Ibn Battuta enthält einen Abschnitt über die Konkanküste aus seinem Besuch im 14. Jahrhundert – auf bemerkenswerte Weise noch wiedererkennbar.
Worum es eigentlich geht
Langsames Reisen an der Konkanküste bedeutet nicht, Sehenswürdigkeiten abzuhaken. Es gibt Sehenswürdigkeiten – die Tempel, die Forts (Goas portugiesische Forts, das Mirjan Fort in Karnataka, das Bekal Fort in Kerala), die Wildschutzgebiete in den Ghats –, aber sie sind nicht der Punkt. Der Punkt ist die Beschaffenheit einer Küste, die seit zweitausend Jahren Ankömmlinge aufnimmt – arabische Händler, portugiesische Kolonialherren, Konkani-Kaufleute, britische Verwalter, Hippies und jetzt Leute wie mich mit Lonely Planets und Mietwagen – und dabei durchweg sie selbst geblieben ist.
Es ist eine Küste, die von ihrer eigenen Logik überzeugt ist. Die Fischerei geschieht, wann sie geschieht. Die Tempel arbeiten nach ihrem eigenen Zeitplan. Der Monsun kommt, wenn er kommt, und die Küste legt sich still und entschuldigt sich nicht dafür. Das Essen ist, was es ist, und wird nicht an äußere Vorlieben angepasst.
Langsam genug zu reisen, um das zu bemerken – mit 40 km/h, anzuhalten, wenn etwas interessant aussieht, dort zu essen, wo die Fischerboote sind –, ist der einzige Weg, sie zu sehen. Bei 90 km/h auf der Autobahn sieht man eine Küste. Bei 40 sieht man eine Lebensweise.
Quellen & weiterführende Lektüre
- Goa, Daman and Diu Tourism. Government of India Statistical Yearbook (Daten zur Küstenwirtschaft).
- Western Ghats Ecology Expert Panel. (2011). Report of the Western Ghats Ecology Expert Panel. Ministry of Environment and Forests, India.
- Indian Meteorological Department. (2023). Southwest Monsoon Onset and Progress. IMD.
- Marine Products Export Development Authority. (2023). Annual Report. MPEDA, India.
- Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. (2023). Fisheries Statistics of India. Government of India.
- Ibn Battuta. (ca. 1355). Rihla (Travels). (übers. H. A. R. Gibb, 1958). Cambridge University Press.
- Achaya, K. T. (1994). Indian Food: A Historical Companion. Oxford University Press.