ساحل كونكان بسرعة 40 كم/س
امتداد الساحل الغربي للهند بين غوا وكيرلا بالطريق البري، لا بخط سير محدد. البلدات الثانوية، قرى الصيادين، منطق الرياح الموسمية في المكان، والمتعة الخاصة بالتنقل ببطء عبر ساحل يكافئ من يفعل ذلك.
يمتد ساحل كونكان لمسافة تقارب 720 كيلومترًا من مومباي في الشمال إلى غوا في الجنوب، وإذا أضفت الامتداد المستمر جنوبًا عبر كارناتاكا وصولًا إلى كيرلا، فأنت تتحدث عن أحد أطول السواحل المتصلة في آسيا، مسنودًا بجبال الغات الغربية، مقطّعًا بأنهار تجري غربًا نحو بحر العرب، كثيفًا بأشجار جوز الهند وشجر الأريكا، ومنظّمًا حول منطق صيد لم يتغيّر في جوهره منذ قرون.
معظم الناس يعبرونه فحسب. رحلة الطيران من مومباي إلى غوا تستغرق تسعين دقيقة. خط سكة حديد كونكان، أحد الإنجازات الهندسية للهند الحديثة، الذي بُني في التسعينيات عبر تضاريس كانت السكك الحديدية الاستعمارية البريطانية قد أعلنتها مستحيلة، يقطع طوله في نحو اثنتي عشرة ساعة. كلا الخيارين فعّال. وكلاهما الطريقة الخاطئة للذهاب.
الطريقة الصحيحة هي بالسيارة، ببطء، دون نقطة وصول ثابتة لكل يوم.
منطق الطريق
قدت هذا الطريق على مرحلتين في رحلتين منفصلتين: الأولى من غوا شمالًا حتى أطراف مومباي، والثانية جنوبًا من غوا عبر كارناتاكا وصولًا إلى كيرلا. الامتداد الجنوبي هو الذي أعود إليه في ذهني أكثر، وهذا يعني الكثير لأن الامتداد الشمالي استثنائي أيضًا.
الطريق بين غوا ومنغالور، الطريق الوطني السريع رقم 66 (المعروف حتى عام 2017 باسم NH 17)، هو طريق سريع بأربعة مسارب في بعض الأماكن وطريق بمسربين يشق طريقه عبر البلدات في أماكن أخرى. الأقسام ذات الأربعة مسارب غير ذات أهمية. الأقسام ذات المسربين عبر كوموتا وهوناوار وبهاتكال وكوندابورا هي جوهر الرحلة. وهي أيضًا حيث يتباطأ الطريق إلى السرعة التي يصبح عندها الساحل مفهومًا.
المعدل المتوسط يقارب 40 كم/س إذا احتسبتَ البلدات، وعبور الأنهار (عدة مرات)، وقوارب الصيد المسحوبة على كتف الطريق، وحافلات المدارس، والأبقار، والشاحنة العرضية التي أساءت تقدير عرض الطريق فحكمت على كل من خلفها بقرارها. هذه ليست مشكلة. هذه هي الرحلة.
غوكارنا: قبل أن تصبح غوا التالية
غوكارنا بلدة معابد في شمال كارناتاكا، على بُعد نحو 55 كيلومترًا جنوب حدود غوا. فيها معبد لشيفا، معبد ماهابالشوار، وهو من أهم مواقع الحج في جنوب الهند، يجذب النسّاك والحجاج من أنحاء البلاد. وفيها أيضًا أربع شواطئ على مسافة سير من البلدة، أبعدها (شاطئ أوم، شاطئ نصف القمر، شاطئ الفردوس) لم يكن متاحًا إلا سيرًا على الأقدام أو بالقارب لمعظم تاريخها المعروف، وهو ما جعلها وجهة للرحّالة منذ السبعينيات ممن جاءوا يبحثون عن غوا التي كانت قد اكتُشفت بالفعل.
هذه الحسابات تتغيّر. طريق يصل الآن إلى شاطئ أوم. الكوخ المطعم الذي كان موجودًا عندما ذهبت أول مرة صار الآن ثلاثة مبانٍ خرسانية. الأشخاص الذين حدّثوني عن غوكارنا حين كانت غوا قد أصبحت متطورة أكثر مما ينبغي، يخبرونني الآن أن غوكارنا تتغيّر.
هم محقّون، وقد كانوا محقّين في كل تصريح مماثل قيل عن كل مكان مماثل طوال ثلاثين عامًا. الساحل يُكتشف بالتتابع. الاستجابة الصحيحة ليست البكاء على ما يتغيّر بل الوصول قبل أن يتغيّر أكثر.
ما زال لدى غوكارنا: حجّاج يصلون عند الفجر إلى بركة المعبد (كوتي تيرثا)، وقوارب شراعية وقوارب صيد تتحرك داخل وخارج المرفأ الصغير، وبلدة تعمل من أجل سكانها أولًا ومن أجل الزوار ثانيًا. محلات الشاي تفتح الساعة 5:30 صباحًا من أجل الحجّاج. أفضل الطعام يوجد في أماكن غير مدرجة على تريب أدفايزر. المشي على الشاطئ ما زال شبه خالٍ قبل الساعة 8 صباحًا.
مورودشوار: مقياس الأشياء
على الساحل شمال غوكارنا، في مورودشوار، يوجد تمثال لشيفا ارتفاعه 123 قدمًا، وهو ثاني أطول تمثال لشيفا في الهند، يقف على جرف فوق بحر العرب. اكتمل بناؤه عام 2008. يضم المجمع المحيط برجًا للمعبد (غوبورام) من عشرين طابقًا مزوّدًا بمصعد زجاجي، وموقف سيارات كبير، وبنية تحتية سياحية حماسية إن لم تكن متقنة.
التمثال، بصرف النظر عن علاقتك بالسياق، مذهل فعلًا. المقياس هو بيت القصيد. إنه مقياس البحر ومقياس جبال الغات ومقياس بلد يبني أشياء كبيرة بما يكفي لتُرى من القوارب.
توقفت هنا لساعة وأكلت "ثالي" في مطعم صغير قرب موقف السيارات. أرز، دال، صنفان من الخضار، كومة صغيرة من الپاپادوم، وحلوى. أحد عشر روبية وقت الكتابة، أي نحو اثني عشر سنتًا. البحر كان مرئيًا مباشرة من الطاولة. هذا المزيج: التمثال المذهل، والوجبة الرخيصة، وبحر العرب، هو كونكان مصغّرًا.
اقتصاد الصيد
بين غوا ومنغالور، الساحل منظَّم حول الصيد بطريقة كلّية لا عرضية. البلدات هي بلدات صيد تضم أيضًا معابد وأسواقًا ومحطات حافلات. الصيد ليس نشاطًا تراثيًا ولا جاذبًا سياحيًا. إنه الاقتصاد الأساسي.
القوارب تخرج ليلًا. هذا يعني أن النشاط على الشاطئ يبدأ قبل شروق الشمس: فرز الشباك، وزن المصيد وبيعه، مشترون من سوق البلدة يساومون أطقمًا كانت في البحر منذ منتصف الليل. إذا كنت على الساحل عند الساعة 5 صباحًا، ترى النسخة العاملة من شيء سيبدو جميلًا وساكنًا بحلول الساعة 9 صباحًا حين يصل السيّاح.
أصناف الأسماك المتوفرة في السوق الصباحي في بلدة مثل مالبي أو منغالور تشمل أنواعًا لا أعرف لها أسماء بالإنجليزية: سردين بكميات (سردين غوا نوع مميز، أكبر من السردين الأطلسي، يُؤكل بطرق لا يمكن استبدالها)، سمك زبيدي، كينغفيش، تونة الزعنف الأصفر في موسمها، بومباي داك (وهو سمك، لا بطة، وليس من بومباي)، وأنواع عدة من الروبيان تتفاوت كثيرًا في الحجم والحلاوة. السوق الصباحي هو أفضل تعليم غذائي متاح على هذا الساحل، ولا يتطلب معرفة الهندية، ولا تحضيرًا مسبقًا، بل نحو خمس وأربعين دقيقة من الوقوف والإشارة.
مطبخ كونكان، وتحديدًا طبخ الساراسوات براهمين في ساحل كارناتاكا وغوا، مبني على مصدر الأسماك هذا. يخنات بحليب جوز الهند، مرق مُحمّض بالتمر الهندي، سمك مقلي بالسميد، سمك مجفف يُؤكل مع الأرز في الأشهر التي يشحّ فيها المصيد الطازج. ليس مطبخًا يُعاد إنتاجه جيدًا بعيدًا عن الساحل، لأن الأسماك ليست الأسماك نفسها، وجوز الهند ليس جوز الهند نفسه، والأرز، بأنواعه (باتني، إندرايني، أمبيموهار)، غير متوفر خارج المنطقة. هذه إحدى أفضل الحجج للذهاب.
منطق الرياح الموسمية
يشهد ساحل كونكان واحدًا من أشد الرياح الموسمية كثافة في شبه القارة الهندية. جبال الغات الغربية تدفع رطوبة بحر العرب إلى الأعلى، والأمطار التي تهطل على الساحل بين يونيو وسبتمبر تُقاس بالأمتار لا بالميليمترات. تشيرابونجي، في الشمال أبعد قليلًا، تحمل الرقم القياسي العالمي. كونكان لا تحمله، لكنها ليست بعيدة عنه.
هذا يعني أن للساحل منطقًا موسميًا غير قابل للتفاوض. من يونيو إلى سبتمبر، ليس وجهة بالمعنى التقليدي: البحار هائجة، والطرق تغرق، والمطاعم المؤقتة تغلق. كل ما يعمل على الساحل تكيّف مع هذا المنطق: أنماط الصيد تتغيّر (يمتد حظر الصيد من 1 يونيو إلى 31 يوليو في معظم المنطقة لحماية دورات التكاثر)، الزراعة تحدث في بداية الأمطار، والبناء يحدث في الأشهر الجافة.
أفضل وقت للزيارة هو من أكتوبر إلى فبراير. مارس وأبريل حارّان ومزدحمان بشكل متزايد. مايو هو آخر شهر جاف قبل الأمطار، رطب وحار، لكن فيه صفة الترقب الخاصة التي يحملها الساحل قبل أن تنطلق الرياح الموسمية.
كنت في غوا في أوائل يونيو، في اللحظة بالضبط التي تصل فيها الرياح الموسمية. أول مطر، لا زخة بل الرياح الموسمية الكاملة وهي تصل، هو من أكثر التجارب الطبيعية درامية المتاحة في بلد يزخر بالكثير منها. تنخفض الحرارة اثنتي عشرة درجة خلال ثلاثين دقيقة. يتحوّل لون البحر من رمادي مخضرّ إلى رمادي داكن. رائحة المطر على تربة اللاتريت مميزة ولا تشبه أي شيء آخر.
إذا كنت ذاهبًا في يونيو لرؤية هذا، خطّط لأسبوعين ولعدم فعل شيء، لأن اللافعل هو ما يفعله الساحل في يونيو. كل شيء يتباطأ. الشواطئ تفرغ. السكان المحليون يبقون في بيوتهم ويأكلون السمك المجفف من الموسم. ليست عطلة بالمعنى التقليدي. إنها طريقة أخرى لفهم مكان.
البلدات الثانوية
مسار السفر في كونكان يتبع غوا ثم يتوقف. البلدات التي تكافئ الوقت المستثمر فيها، كارْوار وكوموتا وهوناوار وبهاتكال وكوندابورا وأودوبي، ليست وجهات في أي دليل سياحي قرأته. إنها بلدات تُنجز فيها الأمور: الصيد، التجارة، شؤون العيش على ساحل مأهول باستمرار منذ عدة آلاف من السنين.
أودوبي هي الاستثناء من حيث إنها معروفة، بوصفها منشأ مطعم "أودوبي"، وهو نمط من الطبخ النباتي لجنوب الهند (إيدلي، دوسا، سامبار، راسام) استعمر كل مدينة هندية ومدنًا كثيرة خارج الهند. مطاعم أودوبي الأصلية متجمعة حول معبد كريشنا في وسط البلدة. المعبد هو سبب وجود البلدة. الطبخ تطوّر لإطعام الحجّاج. الامتياز الذي انتشر من هنا إلى تشيناي إلى دبي إلى نيوجيرسي هو إحدى قصص النجاح الأكثر لا احتمالًا في تاريخ الطعام.
هناك نسخة معينة من "ماسالا دوسا" في أودوبي، أرقّ من نسخة بنغالور، أقل تبهيرًا، مع صلصة جوز هند أكثر طزاجة من النسخة التي تُنقل بعيدًا، تستحق الانعطاف إليها.
ملاحظات عملية
كيفية الوصول: طِر إلى غوا (مطار دابوليم أو مطار موبا الأحدث) كنقطة ارتكاز شمالية، أو إلى منغالور أو كوتشي للجنوب. تأجير السيارات متاح في غوا؛ القيادة على الجانب الأيسر.
الطرق: الطريق الوطني السريع رقم 66 هو العمود الفقري. خرائط جوجل تعمل لكنها قد توجّهك إلى طرق سريعة تتجاوز الأجزاء المثيرة للاهتمام. اضبط التوجيه على "تجنّب الطرق السريعة" من حين لآخر.
الإقامة: غوا لديها نطاق كامل من الخيارات. خارج غوا، الإقامة بسيطة: بيوت ضيافة نظيفة وفنادق صغيرة في معظم البلدات، لا شيء فاخر في الامتداد بين كارْوار ومنغالور. هذه ليست مشكلة. بيوت الضيافة غير مكلفة (800-1500 روبية في الليلة، أي نحو 8-15 يورو) وما تدفعه هو مقابل قاعدة انطلاق، لا وجهة.
اللغة: كونكاني، كانادا، تولو (في ساحل كارناتاكا)، مالايالام (كيرلا). الإنجليزية والهندية تُستخدمان في البلدات الأكبر. الإشارة والابتسام تنفعان في كل مكان.
الميزانية: منخفضة جدًا مقارنة بالسفر الدولي. الوجبة الجيدة بين 150-300 روبية. الوقود نحو 100 روبية لليتر. تكلفة الرحلة هي أساسًا تذاكر الطيران للوصول إلى هناك.
اقرأ قبل أن تذهب: إله الأشياء الصغيرة لأرونداتي روي (كيرلا لا كونكان، لكن منطق الساحل مستمر). غوا لأليكس ترافيلي (قصير وممتاز). للتاريخ: رحلات ابن بطوطة تتضمن قسمًا عن ساحل كونكان من زيارته في القرن الرابع عشر، ما زال معروفًا بطرق لافتة.
ما تفعله فعليًا
السفر البطيء على ساحل كونكان ليس عن إتمام قائمة مواقع. هناك مواقع، المعابد، الحصون (حصون غوا البرتغالية، حصن ميرجان في كارناتاكا، حصن بيكال في كيرلا)، محميات الحياة البرية في جبال الغات، لكنها ليست بيت القصيد. بيت القصيد هو نسيج ساحل ظل يستوعب الوافدين لألفي عام: تجار عرب، مستعمرون برتغاليون، تجار كونكاني، إداريون بريطانيون، هيبيّون، والآن أناس مثلي بأدلة "لونلي بلانيت" وسيارات مستأجرة، وظل على حاله طوال ذلك.
إنه ساحل واثق من منطقه الخاص. الصيد يحدث حين يحدث. المعابد تعمل وفق جدولها الخاص. الرياح الموسمية تأتي حين تأتي فيتوقف الساحل عن العمل ولا يعتذر عن ذلك. الطعام هو ما هو عليه ولا يُعدَّل حسب أذواق خارجية.
السفر ببطء كافٍ لملاحظة هذا، 40 كم/س، التوقف حين يبدو شيء ما مثيرًا للاهتمام، الأكل حيث تكون قوارب الصيد، هو الطريقة الوحيدة لرؤيته. بسرعة 90 كم/س على الطريق السريع، ترى ساحلًا. بسرعة 40، ترى طريقة عيش.
المصادر والقراءات الإضافية
- سياحة غوا وداما وديو. الكتاب الإحصائي السنوي لحكومة الهند (بيانات الاقتصاد الساحلي).
- لجنة خبراء بيئة جبال الغات الغربية. (2011). تقرير لجنة خبراء بيئة جبال الغات الغربية. وزارة البيئة والغابات، الهند.
- الإدارة الهندية للأرصاد الجوية. (2023). بداية وتقدّم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية. IMD.
- هيئة تنمية صادرات المنتجات البحرية. (2023). التقرير السنوي. MPEDA، الهند.
- وزارة مصايد الأسماك والثروة الحيوانية ومنتجات الألبان. (2023). إحصاءات مصايد الأسماك في الهند. حكومة الهند.
- ابن بطوطة. (نحو 1355). الرحلة. (ترجمة H. A. R. Gibb، 1958). مطبعة جامعة كامبريدج.
- أتشايا، ك. ت. (1994). الطعام الهندي: رفيق تاريخي. مطبعة جامعة أكسفورد.